针织上衣的结构是以我国标准女装为原型，根据人体体型特点和针织面料的特点，通过胸省、肩省的合理抄写而得出的。随之而来的是腰围的变化。
1、标准女装原型
(1) 标准样机
标准女装原型是在日本文化女装原型的基础上，根据中国人的体形特点和服装行业的要求进行修改和改进，并经过实践证明适合纺织使用。我国服装行业中的服装。智能服装技术数万G服装教程微信：975851096
1.尺寸设置：
M码，胸围82cm，后长38cm，袖长52cm。基本绘图公式采用周长/4的形式，绘图规格取自服装尺码规格并在四周标注。
2. 原型体绘制流程
3. 套筒原型绘制程序
2. 女式针织品原型
在针织服装简单的结构和形状的基础上，通过将胸省和肩省省转移到标准原型上，并调整躯干和腰部松弛线的长度，针织物的弹性基本上可以满足无省。女性乳房结构的需要。调整。至此，无损针织女装图案的基本原则就确立了。这样既保留了机织结构的基本形状，又兼顾了针织服装的简单结构和休闲风格，形成了以下基本图案。针织服装的结构。
1. 尺寸设置
尺码M，胸围41 厘米（半围B\'），背长37.5 厘米，袖长52 厘米。为了方便针织产品的绘图，可根据实际生产需要将全圆尺寸改为半圆尺寸。因此，针织女装样机和服装制图实例的绘图公式均采用1/2周长的计算公式。
2、片后原型绘制步骤：
(1)基本线和背长：在上水平线上画一条垂直线，从上水平线下方37.5厘米处画一条水平线作为平衡线。就像下面的水平线一样。
(2)画出后颈的弧线。测量上方水平线下方2.5cm作为颈深，从后颈中心到胸围/6画后颈弧线作为后颈宽。
(3)落肩线：在上方水平线下方3.5cm处画一条平行线进行测量。
(4)后袖窿深度线：从后领深线向下测量胸围/3+6.5cm，画一条平行线作为袖窿深度线。
(5)背宽：从背部中线处量胸围/3+5cm，画垂直于上水平线的直线作为背宽线。
(6)后肩宽：从后宽线与落肩线交点处向外取1cm，系在领宽点上，形成后肩线。
(7)后胸围宽度：在后正中线上取胸围/2+2(宽松量)，与袖窿深线相交的数值作为后胸围宽度。
(8)画袖窿弧线：向外2.8cm测量后宽度线与胸围线的夹角，在下方画出袖窿弧线。金属丝。
(9)后腰宽：从下水平线与胸围线交点处插入2cm作为后腰宽，并画一条连接胸宽点的对角线。
3、绘制原型前片的步骤：
(1)基本线：延长上水平线、袖窿深度线、下水平线。
(2)前领圆弧：画一条垂直于上水平线的直线作为前中心线，将上水平线上的后领宽度作为前领宽度，取后领宽度+0.5。上方水平线下方是前领的宽度（以厘米为单位）。前领较深，顺着前领的弧线。
(3)肩垂线：测量上水平线下方4.5cm处的平行线。
(4)前肩宽：取后肩线的长度，从领宽点画一条与肩垂线相交的对角线，形成前肩线。
(5)前胸宽：在前正中线上取胸围/3+4cm，画垂直于胸围线的直线作为前胸宽线。
(6)前胸围宽度：以前中线处的胸围/2+2cm(间隙量)，与袖窿深线相交的部分为前胸围宽度。
(7)画袖窿弧线：将前胸宽辅助线三等分，测量前胸宽辅助线与2.4cm外胸围线的夹角，从肩点连接前胸宽线，然后将袖子向下画出弧线。
(8)前腰宽：从下水平线与胸围线交点处插入2cm作为前腰宽，并画一条连接胸宽点的对角线。
4、女式针织品试制完成
5. 绘制基本的袖子
(1)基本线和袖长：在上水平线处画一条垂直线作为袖中线，在上水平线下方52厘米处测量为袖长，从那里画一条平行线作为下水平线。
(2)宗山高线：从上水平线向下取胸围/5+1cm，平行线为宗山高线。
(3)袖厚：测量前袖孔圆弧长度-0.5cm，从袖中部画一条与袖下摆深线相交的对角线，画出前袖圆弧下摆和后袖下摆的弧度。基本上都是一样的，将后袖孔的弧长设置为-0.3cm，从袖子中心点画一条对角线与秀山的深线相交。
(4)前袖弧线：将前袖粗对角线分成两等分，顶部凸出1.4cm为点，底部凹入0.6cm为点。在下方2厘米处做一个点，从袖子的顶部沿着袖子穿过它画一条弧线。
(5)后袖弧线：将后袖粗对角线分成三份，在上对角线处突出1.4厘米的一点，穿过袖子的顶部。使用该点与沿袖山弧线的对角线相交。
(6)袖口线：从垂直于袖深孔线的袖膘左右两点向下方水平线画一条直线，以连接这两点的直线作为袖口线。
6、针织女装原型要点分析
(1)针织产品的胸围和腰围一般用半周长表示，全周长的情况下为1/2周长。创建图纸时，必须清楚阅读规格和尺寸。
(2)女装的标准款式有肩省和胸省，但针织女装一般没有省，前胸的凸起要与后背相匹配已经解决了。女性人体乳房结构需求主要靠针织面料的弹性来满足。
(3)腰部松弛量比标准女装原型略小，适合发挥针织物的特性。
(4)标准女装模特的后身高于前身的上平线，针织女装模特的前身和后身对齐，形状简单。背部没有省道，针织面料的弹力满足人体背部肌肉的需要。
(5)标准女装原型的袖孔是椭圆形的，袖高比较深，袖弧不是吃的设计，但针织女装原型的袖孔较窄，而且往往又长又浅袖子。袖弧处没有吃区，适合休闲针织款式。
（6）保留了前后斜肩、前后袖、窄腰线等标准女装原型形状，是针织服装发展为时尚的基础。
3、上半身结构原理
1. 环境松弛量
(1)贴身形状：胸围不仅不会松垮，而且会比实际周长小，实际周长因针织物的弹性而变化。使用不同莱卡含量的针织面料通常会减少3-6 厘米的松弛量。
(2) 贴合身体：胸部的伸缩量约为02cm。
(3)合适的体型：胸围应宽松3-5cm左右。
(4) 稍宽松：宽松的胸围约为6-8cm。
(5)宽松体型：胸围宽松10厘米以上。
2、针织女装原型的应用
(1)肩点不在同一水平线上
无论你穿紧身还是宽松的衣服，你都应该缩小或加宽肩膀，同时减少或增加躯干周围的放松程度。如果你需要缩小或加宽肩膀，只需缩短或延长原来的肩部坡度即可。通过这种方式减小肩宽，肩线的斜度变弱，肩点偏离原来的高度。但穿着服装时，肩线斜向拉伸，肩点恢复到原来的高度，满足人体解剖学的需要。
(2)腰围适度上升
紧身针织衫通常通过去除侧缝处多余的体积而变得短款，并且腰部较窄，因此采用中腰线。底缝长度缩短，曲线曲率较大，影响底折。如果腰线适当提高到原来的标准，下缝的曲线就会更加平缓，人体就会显得修长美丽。
(3) 袖窿
周长和袖窿长度的增加必须保持一定的比例关系，以使结构的基本性能保持不变。袖窿开口的深度应为侧缝胸围增加量的一半。如果前后侧缝的胸围增加或减少2cm，袖窿深度也会增加或减少2cm。
(4) 秀山的高度
如果袖窿的深度变化不大，袖峰的高度将保持不变。如果袖窿的深度明显减小，则根据服装的款式设定袖绒的高度。 然而，袖窿的深度和袖峰的高度是不同的。峰高不应低于4.5厘米。时尚品类没有这个限制。
3.“都道府县”的变更
针织品一般没有省道，但加褶可以增添风格。因此，根据您的服装造型需求，您可以添加状态应用更改，以方便在您的风格中形成新的外观效果。
(1) 胸省换算
如果您的款式需要针褶，您可以在腋窝处添加省道，然后将省道转移到针褶处。
(2)腰省折算
女装除了胸省之外，还有腰省、肩省、领省。根据您的款式需求，可以在腰部、肩部、胸部、领口等处加省，或者将省改为褶皱来打造装饰品可以增加你的性欲。