AndrewBolton可说是自身成就的受害者。这位眼界非凡的策展人是“野蛮的美丽AlexanderMcQueen:SavageBeauty”和“时尚与天主教的奇思异想HeavenlyBodies:FashionandtheCatholicImagination”等破纪录时尚展览之幕后推手。这些精彩大展巩固了时尚作为一种艺术形式的地位，让近年来许多权威艺术殿堂（包含纽约MoMA及蒙特利尔美术馆）都抢着搭上这股热潮。某方面来说，此趋势让Bolton的工作（大都会艺术博物馆服装学院WendyYu主策展人）更复杂了，要费心取得古董珍品，并思索不落俗套的展示方式，但另一方面这也激励他更加无畏大胆。AndrewBoltonbyPariDukovicPariDukovic&TheMetropolitanMuseumofArt“多年来，包含我自己在内的时尚策展人都有种畏缩的姿态，”Bolton解释，我们约在装饰华丽的米兰吉罗拉莫剧院(TeatroGerolamo)见面。“时尚与身体，与身份认同等课题是如此紧密连结，无法分离。我的责任即为挑战大家对特定课题，对服装作为一种媒介的成见。”TheFirstMondayinMay(film2016)AndrewBoltonassemblingashowattheMetropolitanMuseumofArtcourtesyofDogwoof“敢曝：时尚笔记Camp:NotesonFashion”（5月6号随着MetGala开展）探索敢曝热情洋溢、错综复杂又极度细致的美学根源。Bolton也深知，在探讨此课题时有太多需要被挑战的成见。“大家对感曝有着既定印象，像是肤浅、男同志与变装者，”他说。“这样讲是没错，但敢曝也牵涉到其他更多层面。”我们或许可用那些玩心洋溢的时尚作品来作为例子：像是AlessandroMichele设计的那件GucciAW16错视斗篷、JeremyScott的开裆男装皮裤(2012)、以及Björk在2001年第73届奥斯卡上穿的那件著名MarjanPejoski天鹅装。17.Camp:NotesonFashionExhibitionCatalogueCover©TheMetropolitanMuseumofArtBolton以美国作家SusanSontag在1964年那篇开创性的文章《敢曝笔记NotesonCamp》作为策展框架，聚焦在她所说的“在天真纯粹的形态中，敢曝的核心价值为严肃性，一种失败的严肃性。”这是一段具争议性的文字，Sontag自己也承认“谈论敢曝就是种背叛，”而这正是该文章发布时同志族群所感受到的情绪。当时距1969的石墙暴动（此事件被广泛认为是同志骄傲游行运动的诞生契机）还有5年，更要等到将近40年后，美国最高法院才全面将同性性行为除罪化。文章刊出前，敢曝一直都是同志社群中的秘密语言：一种沟通并找到共同点之方式，而Sontag则一举将其带进主流文化。不过Bolton认为以此批评她是有失公平的。他表示：“Susan所写的敢曝并不是从政治或同志现象切入，她所描绘的是一种美学。”16.SusanSontag,PeterHujar(American,Trenton,NewJersey1934-1987NewYork),1975;Purchase,AlfredStieglitzSocietyGifts,2006(2006.183).ImagecourtesyofTheMetropolitanMuseumofArt,PhotographbyPeterHujar©1987ThePeterHujarArchiveLLC;CourtesyPace/MacGillGallery,NewYorkandFraenkelGallery,SanFrancisco敢曝的根源可回溯到好几个世纪前。这个单字在20世纪初首次被载于字典中，解释为“夸大的行为或姿态，多为对强烈性格有极度渴求的人所用。”这样的姿态可见于Michelangelo大卫像的对立平衡(contrapposto)站姿；KitagawaUtamaro木刻版画中不自然的手腕角度；以及WilliamShakespeare的多部喜剧，如同《皆大欢喜AsYouLikeIt》中，一位男演员演出女扮男装的角色，并戏剧化地对倾慕之男子说出：“叫我Ganymede。”SusanSontagAuthorSusanSontag(C)attendingwriters\'conference.BobPeterson/Contributor虽然有着如此广泛的普遍性，Bolton却认为敢曝几乎不可能被定义，就像是“变形虫”或“水银”般不定的存在。就连《敢曝笔记NotesonCamp》也是“以随笔方式写成”，因为“这就是敢曝的本质：一系列随机的表现方式”。如硬要加上结构，他警告最后会“全部崩散解体”。但展览就是说故事，而故事必然是由一系列事件而生，因此Bolton须将敢曝套进某种叙事框架，他也承认这并不容易。首先他将我们带回路易十四的宫廷场景中，房间的“主角”为KarlLagerfeld在ChanelAW87中一件灵感来自凡尔赛宫的作品。墙上是HyacintheRigaud所绘的路易十四肖像，一旁则挂着等身大的王弟Philippe像，常被称为殿下(Monsieur)的他毕生追求着跳舞与华服（大多为女装）。由此出发，我们接着认识了FrederickPark及ErnestBoulton，别名Fanny与Stella。他们两人在1870年因穿着女装诱拐男性的罪名被捕，出庭过程轰动当时的英国社会。刚好Erdem近期就以SS19系列向Fanny与Stella的变装衣柜致敬，当季两件礼服将于展厅中重点亮相。8.Dress,MarjanPejoski(British,bornMacedonia,1968),fall/winter2000–2001;CourtesyofMarjanPejoski.ImagecourtesyofTheMetropolitanMuseumofArt,Photo©JohnnyDufort,2019除了Sontag的《敢曝笔记NotesonCamp》外，其他文学作品在展览中也占有要角。Bolton将我们带回30年代柏林变装夜店场景（深刻刻画于ChristopherIsherwood的《再见，柏林GoodbyetoBerlin》及《柏林最后夜车MrNorrisChangesTrains》等小说中），并用PalomoSpain大胆颓美的设计体现时代精神。同时OscarWilde则成为敢曝字典释义的代言人。RobertPennington所绘的肖像中，这位剧作家一身深棕色礼服大衣，将与AlessandroMichele一件类似的Gucci作品并列展出。Bjorkatthe73rdAcademyAwardsattheShrineAuditoriuminLosAngeleso026678.0325.osc66.ws07Bjorkatthe73rdAcademyAwardsattheShrineAuditoriuminLosAngelesonSundayMarch25,2001.WallySkalij/ContributorBolton策划“敢曝：时尚笔记Camp:NotesonFashion”的部份原因是想要“隔离出大家习以为常的美学，展现其根源、历史、以及在无形中依旧存在的政治重要性”。他接着说：“当你和年轻人谈论变装皇后与性别流动时，会发现他们并不是有意识地思索这些领域。这些似乎都已是上一世代的词汇了，因为可幸的是，同志文化已与我们的生活密不可分。”6.WeddingEnsemble,AlejandroGómezPalomo(Spanish,born1992)forPalomoSpain(Spanish,founded2015),spring/summer2018;CourtesyofPalomoSpain.ImagecourtesyofTheMetropolitanMuseumofArt,Photo©JohnnyDufort,2019红地毯其实是最能让敢曝发光发热的舞台。“在红毯上最重要的是姿态与展演性：行为与装扮都可放胆加码，”Bolton说。当来宾们走上今年MetGala殿堂般的阶梯时，他期待大家的造型可“更具玩心、浮夸且有冒险精神。我希望能看到更多BobMackie为Cher设计的舞台装，或是Bjork的天鹅装下蛋那种层级之有趣画面”。或许今年MetGaladresscode可简单解读为：别太严肃。毕竟就如Wilde说的：“严肃是浅薄的唯一庇护所”。David,byMichelangeloDavid.MarblestatuebyMichelangelo(MichelangeloBuonarroti,1475-1564),1504.Galleriadell\'Accademia,Florence,ItalyLeemage/Contributor「敢曝：时尚笔记Camp:NotesonFashion」将于2019年5月6号至9月8号于纽约大都会艺术博物馆展出ParkandBoulton(FannyandStella)restoredContributor:HistoricImages/AlamyStockPhotoAlamyFASHION-BRITAIN-ERDEMModelspresentcreationsbyErdem,duringacatwalkshowfortheSpring/Summer2019collectiononthefourthdayofLondonFashionWeekinLondononSeptember17,2018.NIKLASHALLE\'N/Contributor
