三件套西装（上衣、西裤和马甲）于1666年由国王查尔斯二世首次引入英国。长久以来，男士们一直穿着各式各样的裤子和夹克，但这位“快活王”，也就是众所周知的国王，引入了第三个元素——背心——以促进英国羊毛贸易，并迫使贵族们放弃法国时尚。1666年10月8日，政治家塞缪尔·佩皮斯SamuelPepys留下了他从1660到1669年记下的详细日记，在1666年10月8日，他写道，“国王昨天在议会上宣布了关于设置服装风格的决议，他将永远不会改变这种时尚风格。它将是一件背心，我不知道怎么穿，不过它能教高贵的人学会节俭，而且会有好处的。”新的背心是一件紧身及膝的衣服，与外套的线条相一致，穿在里面。它由图案普通、成本低廉的材料制成，旨在阻止人们使用昂贵的蕾丝和细布，而这两种面料以前是穿在男士上衣外套里面的。九天后，佩皮斯写道“法庭上到处都是马甲背心”，并安排了与自己裁缝的会面。查尔斯二世的对手、法国国王路易十四甚至命令他的仆人穿上背心来贬低新的英国风格。虽然查理二世国王喜欢朴素的黑色天鹅绒马甲，但有些人却穿着刺绣华丽的马甲。法国的朝臣们也很快接受了这种新风格，尤其是带有丰富镶边和刺绣的丝绸背心。到了1700年，马甲的轮廓被缩短和简化——长度达到膝盖以上，不再有衣领或袖子。在接下来的一个世纪里，马甲逐渐成为三件套西服中越来越具有装饰性、炫耀性和多样性的组成部分。Dandy风的兴起这种三件套西装在19世纪由上流社会的上尉博•布鲁梅尔BeauBrummell等一群花花公子改造而成，他曾与威尔士亲王结交。布鲁梅尔摒弃了华丽（和昂贵）的马裤和长筒袜，而是选择了低调但剪裁完美的定制长裤、白色马甲和黑色燕尾服。到了19世纪末，男性的三件套西装变得更加庄重，代表着严肃和理性，而女性的三件套截然相反，被认为是轻浮和非理性的。在本世纪初，马甲是由不同于大衣的布料和颜色制成的，但随着时间的推移，用同样的布料裁剪马甲变得流行起来。从20世纪中期开始，三件套西装逐渐被淘汰，取而代之的是更随意的休闲西装（外套和裤子）。当男人们开始戴手表时，用来装怀表的马甲就不再有实用性了。到第二次世界大战结束时，三件套西装已经不再是上班族的标准着装，而成为了一种新颖时尚的宣言。然而，在正式场合，它仍然是必须的服装礼仪。女士的马甲20世纪50年代，主流社会不再穿这种三件套西装，而是在英国被太保(Teddyboy)或阿飞们(Teds)免费采用作为装饰。作为一个主要由富有的年轻男性组成的亚文化群体，阿飞一族酷爱美国摇滚乐和新爱德华时代的萨维尔街三件套西服。阿飞少年们的制服是一种褶皱夹克，类似于上世纪40年代的Zoot套装（高腰灯笼裤和织锦背心）。阿飞少女们也很喜欢这个造型，包括马甲。然而，好莱坞女演员玛琳·黛德丽MarleneDietrich才是真正的潮流引领者，她在1920年的电影《摩洛哥》中一举成名，比阿飞们还早20年，这在一定程度上要归功于她扮演的穿燕尾礼服的角色。1966年，伊夫•圣罗兰YvesSaintLaurent推出的LeSmoking吸烟套装震惊了时装界，使女式两件套和三件套西装流行起来。迪特里希曾被迫为自己量身定制男装，而伊夫圣罗兰则专门为女性量身定制西服。尽管黛德丽的套装在屏幕上出现时掀起了一阵浪潮，但这种风格在当时的女性中并不流行。然而，圣罗兰的吸烟装帮助女性——先是精英阶层，然后是中产阶级——适应了传统上被视为男装的着装风格。20世纪70年代，迪斯科的出现也带来了一段短暂插曲：看看约翰•特拉沃尔塔JohnTravolta在《周六夜狂热》(SaturdayNightFever)中的经典形象，他身穿一件黑色衬衫，外面套着一套白色西装。色彩明快的三件套西装很快成为迪斯科人群的首选。到了20世纪80年代，剪裁得体的裤装也被职业女性所接纳。虽然有些人穿马甲或背心，但大多数人更喜欢两件套搭配衬衫。如今，这种三件套西服已被女装设计师们完全接受；汤姆•布朗ThomBrowne推出了一个以独特廓形为特色的版本；玛丽亚·格拉齐亚·丘里MariaGraziaChiuri为Dior设计的2019秋冬系列向阿飞少女们的中性情节致敬。
